Kauai

    Big Island. C'est l'île des deux volcans, dont un en activité. Mais attention: la photo avec les touristes à côté du torrent de lave en fusion, c'est de la pub. Que dalle! Cela a dû arrivé, aujourd'hui il faut marcher longtemps pour aller au bord du cratère et voir, la nuit, au loin, des taches rouges. Sinon, on se contente de contempler les grands et impressionnantes coulées de lave refroidie et, très loin, des colonnes de vapeur où la lave arrivée par des vois souterraines, entre en contact avec l'eau de mer.

    Même si ce n'est pas le sujet de ce canard, le moment est venu de parler de Pomankai farm, www.luckyfarm.com, le B&B à Kona, où on a été accueilli par Nita Echerwood, une dame avec un cœur grand comme ça! En écrivant ça j'écarte les bras très large. On est reçu comme des copains. Dans la ferme il y a du café, des noix de macadamia, bananes, papayes, ananas, pomelos, citrons, oranges, fruits de la passion, avocats. On a tout ça au petit déjeuner. Elle ne commercialise que le café, le reste on peut en manger à volonté dans la journée. Je me suis régalé! En plus elle a vécu à Paris, parle français et comprend bien les Français. Aller expliquer à un américain que vous n'avez pas envie de manger un hamburger avec du ketchup dégoulinant. Elle nous a envoyé dans une gargote, chez des autochtones, manger du laulau. Mmmmm. Laulau c'est des morceaux de viande enroulés dans des feuilles de palmier. Cuits à la vapeur, les feuilles ont le goût d'épinards. Accompagné de poî, une sorte de purée violette, fait d'un légume local.

    Parlons plongée. Le top ici c'est de voir des mantas sans se mouiller. Au Kona Surf Hotel ils ont installé des projecteurs pour éclairer la mer devant. La nuit la lumière attire le plancton, qui attire les mantas. Il suffit de se placer sur la terrasse, ou de prendre une sortie tuba pour les voir d'en haut ou plonger pour les voir d'en bas. J'ai pris une plongée de nuit pour les voir d'en bas, évidemment. Déjà le premier jour on m'avait dit que la veille il n'y en avait pas, le surf était trop grand. J'ai reporté ma plongée de jour en jour, pour l'annuler à la fin. Il n'y en avait pas. En leur tirant les vers du nez j'ai conclu qu'il y avait rarement de mantas en hiver. Ils ne disent pas ça dans la pub.

    J'ai fait deux "doubles tanks". Beaucoup de petits poisson, certains endémiques, d'autres endémiques et rares. Ils ne m'auraient pas prévenu, je n'aurais pas su! Des tortues, et encore des tortues. Et du beau corail, surtout sur la plage où le Capitaine Cook a été tué. Je ne raconterai pas ses aventures, je noterai seulement l'anecdote de sa mort. Au cours d'une émeute il a été tué par les autochtones sur la plage, tandis qu'une chaloupe l'attendait à quelques dizaines de mètres du rivage. Comme beaucoup de grands navigateurs, y compris mon ami André, il ne savait pas nager.

    Un mot sur la sécurité. Des fois, même aux US, elle est approximative. Pendant une des sorties on était quatre plongeurs: deux jeunes qui faisaient leurs cours PADI, un autre avec cinq plongées en mer et moi, une étoile CMAS et 50 plongées. Le moniteur nous a dit qu'il allait rester à une dizaine de mètres avec les jeunes et que nous on pouvait aller plus bas, mais qu'on ne s'éloigne pas trop, qu'il puisse nous voir. Il m'a dit qu'à 30 mètres il y a des anguilles de jardin. Il ne m'a pas dit ni d'y aller ni de ne pas y aller. Je n'ai pas osé et je l'ai regretté. Les anguilles de jardin sont des petites anguilles qui ondulent dans le sable que Sylvaine a décrit dans le numéro 3.

    On a fêté la nouvelle année trois fois. D'abord à la Place du refuge. C'est le seul site archéologique qu'on a vu. Les personnes en fuite, le plus souvent parce qu'ils avaient transgressé les tabous, étaient considérées purifiés et graciées s'ils réussissaient à atteindre le temple. La cabane et les statues en bois sont reconstituées, ne reste d'origine qu'un long mur et quelques pierres. Le site est entouré d'un large plateau de lave, un peu plus haut que le niveau de la mer. Dans les cavités, plus ou moins grandes, remplies d'eau on trouve des poissons piégés par les marées. Une sorte d'aquarium naturel. A 13h le 31 décembre c'était le Nouvel an à Paris. On s'est souhaité les meilleurs vœux discrètement et on a téléphoné aux enfants. Le miracle du téléphone portable est qu'on peut trouver le fiston qui fait son service militaire au fin fond de la France, pour lui dire qu'on est très bien à la plage. Le soir, chez Nita, il y avait beaucoup de monde. Mais ils trouvaient que minuit, c'était trop tard. Et bien on a qu'à adopter l'heure californienne. La tradition à Hawaii c'est de péter un maximum de pétards. Ça a duré quinze minutes. Et à dix heures et demie tout le monde était au lit. Deuxième son et lumières, surtout son, à minuit pile chez les voisins.

    Chez Nita on a rencontré Jack, un texan plongeur, mais pilot aussi. Il a loué un petit avion et on est parti faire le tour de l'île. On a vu de près les colonnes de vapeur et on a tourné autour du cratère crachant de la fumée. On n'a pas vu, même pas d'ici, de la lave rouge. Véra commence à avoir mal au cœur, que nenni. On se pose sur l'aéroport le plus proche, à Hilo, comme on s'arrête sur une aire de l'autoroute. Je n'ai pas parlé jusque-là de ma tendre épouse. La pauvre, elle a attrapé une mauvaise grippe la veille du départ. Elle n'a pas vu grand-chose à Kauai, a fait sa convalescence chez Nita et a commencé de profiter du voyage qu'à l'étape suivante. Reprenons! Au bout d'une demi-heure on redécolle, vers l'autre côté de l'île, pour un safari à la baleine. L'intérêt de l'avion n'est pas seulement qu'on peut les trouver plus facilement, il y en a partout, mais qu'on peut les voir en entier, en surface ou en faible profondeur. On en a vu plusieurs, même une avec un baleineau. Le même enchantement à chaque fois. Quand on les repère on tourne autour. En général elles disparaissent vite. Peut-être le moteur les dérange, même si on est à 500 mètres.

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