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Safari Sinaï, plongée au bord du désert  

    Après le voyage raté en Papouasie - Nouvelle Guinée un séjour plongée s'imposait. Vera ayant d'autres projets, j'ai déniché chez Aquarev un séjour assez original: une semaine sous tentes dans plusieurs sites de plongée dans le Sinaï, pour 1045 €, tous compris.

    Vol charter oblige, on avait atterri à Taba, à plusieurs heures de route de notre camp, ce qui nous a permis de se familiariser avec les paysages, les barrages routières et la conduite locale. Après la traversée de Sharm El Sheikh à la tombé de nuit, éclairé comme Las Vegas, on s'est enfoncé dans la nuit et arrivait dans le camp, dans un autre monde.

Ras Mohamed

    En 1982, juste après la restitution de Sinaï et avant que Ras Mohamed est devenu parc national, Diah (orthographe approximatif) avait installé le camp à Marsa Bereika , à l'intérieur du parc. Grace a son intuition nous somme aujourd'hui, peut-être, les seuls touristes à rester la nuit dans le parc, même si on doit montrer patte blanche à chaque passage. On est douze, dont quatre jeunes couples. A part moi, tous fans du portable. Le camp est constitué d'une dizaine de petites tantes dômes pour dormir, deux grande tentes bédouines, une espace détente, deux tantes toilettes et une douche. Il y a aussi l'espace matériel de plongé avec une vieille baignoire avec quelques litres d'eau pour rincer le matos.

    Le levée du soleil était le moment magique. Le disque rouge, les couleurs pastel des dunes et des montagnes. C'était le moment idéal pour se baigner, comme le soir d'ailleurs, l'eau étant à 26°. L'autre bon plan est d'aller marcher dans l'arrière-pays. On peut rencontrer des feneks, des renards du désert, se fondant dans le décor. Moi j'en ai vu une meute de trois. La zone est truffée de tranchées, datant d'avant 1967, avant la guerre de six jours. Je suppose qu'ils voulaient prévenir un débarquement israélien, lesquels aurait voulu empêcher les égyptiens de fermer le détroit de Tiran.

Dahab

    La formule safari prévoit de plonger deux jours à Dahab, la bonne surprise est que là-bas on loge à l'hôtel . La nature et le camp c'est bien, néanmoins un break avec une vrai douche et des WC, on comprend bien la signification du sigle WATER closet, avec de l'air conditionnée en plus, on apprécie bien. L'hôtel est en dehors de la ville mais on sort en ville le soir. C'est une ville touristique avec des restaurants au bord de la mer et beaucoup de magasins, même un qui vend des masques égyptiens et africains, tous fabriqués en Egypte. Bizarrement il y a peu de touristes dans les rues.

    Le premier jour on plonge au Canyon, mais pas au Blue Hole. Ce sont des spots célèbres et bien fréquentés, trop fréquentés.

Abu Gallum

    Le parc national d'Abu Gallum est à une demi-douzaine de kilomètres de Dahab. On fait le trajet en dromadaire, une heure et demi, chacun avec tout son matériel sur la même bête, y compris deux bouteilles par personne. Sur place il y a quelques paillotes et des bédouins qui nous servent du thé et leurs filles nous vendent des petits souvenirs.

St Catherine

    Quand on est dans le Sinaï on se doit de visiter le monastère de St Catherine. Tout le monde doit le visiter. Des bus déversent des hordes de touristes, dont beaucoup ne savent même pas où ils sont, ils suivent tous simplement le groupe et le programme du jour. Chaque groupe est accompagné par des cameramans, des mecs qui les filment en permanence et à la fin du séjour leur vendent le DVD des vacances. Quand je pense que mon amie Chantale l'avait visité en 4x4 à l'époque de l'occupation israélienne, quand il n'y avait pas encore de route! Aujourd'hui c'est le Mont St. Michel du désert. Du coup je me dis qu'en Normandie aussi il devrait y avoir des gens qui regrettent que le lieu du culte mystérieux est devenu une banale attraction touristique.

    Pour y arriver on traverse des paysages désertiques fabuleux en franchissant de nombreux check points. Le monastère, dans une sorte de cuvette sous le Mont Moïse, est toujours magnifique. Pourquoi est-il construit ici? Parce qu'il y a trois sources d'eau, une à l'intérieur et deux dans le potager. Bâti au sixième siècle et jamais pillé il abrite une riche bibliothèque de très anciens manuscrits dont certains plus vieux que le monastère, des icônes de mille ans, le soi-disant buisson ardant et une mosquée. Cette fois j'ai même réussi à voler quelques photos de l'intérieur de l'église.

Tiran

    Une journée bateau a été réservée pour plonger dans le détroit de Tiran. Vu la position stratégique de l'endroit j'imaginais qu'il est moins fréquenté. Tu parles! Tout est surpeuplé. Déjà l'embarcadère de Shark Bay, la petite plage du bout du monde où je me suis baigné pour la première fois en mer Rouge en 1994 est entourée d'hôtels avec des milliers de chambres. Toutes sortes de véhicules déversent des plongeurs et assimilés et leur matériel. Les bateau de plongée, confortables, font la queue devant le ponton.

    On ne plonge pas autour de l'île de Tiran, zone interdite, mais à quelques kilomètres de là sur Jackson reef. En principe le site est très beau, avec une belle épave en surface et, théoriquement, des marteaux au-dessous. Bon, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la fréquentation, pour voir les marteaux il faut venir tôt, de l'autre côté du récif, du côté du courent et il faut être lucky man. Et il y avait du monde. Pour comprendre il faut imaginer une marina et la déplacer, toujours dans l'imagination, au milieu de la mer, à côté d'un récif avec une épave.

    En effet, je suis allé dans le Sinaï pour plonger. Sinaï, est-ce un bon plan? Si vous êtes débutant ou si vous n'êtes jamais allé, allez-y. Si vous y êtes déjà allés, n'y allez pas, vous risquez d'être déçus.

    Et pour finir: un mot d'adieu pour mon appareille photo sous-marin, la Minolta XG, que j'ai noyée à Jackson Reef, au cours de la treizièmes et dernière plongée, avec environs 4500 photos au compteur.